Баку глазами "начинающего туриста"



Свои путевые заметки «начинающего туриста» представляет Багдат ТУМАЛАЕВ

В пути. Стереотипы и таможня

Ясным
сентябрьским днем я сел на электричку «Махачкала-Баку». Давно уже
жаждал очутиться заграницей. Азербайджан выбрал для первого раза - не
потому, что первая буква алфавита - есть и другие страны, Австралия,
например, которые стоят перед ним по списку.

Просто Азербайджан - ближайший наш сосед, и добраться туда очень легко - быстрее, чем до Пятигорска или Астрахани, оказывается.

Электричка
была азербайджанская, и я представлял ее (все же мыслим стереотипами)
местом скопления неких темных личностей, которые только и ждут, как
расправиться с неопытными пассажирами.

Однако на деле она
оказалась чистой, уютной, с просторными вагонами и телевизором. Да и
публика была неплохая - интеллигентные бакинцы преимущественно
дагестанского происхождения. За все 12 часов пути никто ни разу на пол
не плюнул и не пытался распивать спиртное.

Если опять отступить
от повествования, азербайджанцы для многих из нас - обитатели и
работники сельхозрынков, а сам Азербайджан - по тем же стереотипам -
некая банановая республика, где тоже, наверно, одни рынки и безработные
граждане. Но это, как я убедился на собственном опыте, далеко от
реальной действительности.

Попутчицей моей оказалась женщина
бакинка-дагестанка (национальность, думаю, значения не имеет), типичная
домохозяйка, которая приехала в Махачкалу на неделю погостить к
родственникам.

Ей в Махачкале понравилась дешевизна продуктов и
коммунальных услуг. В Баку, по ее словам, все дороже, а пенсии ниже.
Расспрашивать ее о республике Азербайджан, о реальном положении дел в
экономике, культуре и т. д. смысла никакого не имело. Представьте себе
обывателя - домохозяйку, думаю, такие есть везде, этот человеческий тип
универсален, и в любой точке земного шара они и понятия не имеют о
происходящем в своем регионе, так как выходят из дома только в магазин,
да смотрят спутниковое телевидение (у моей собеседницы дома только
русскоязычные каналы). По-азербайджански она разговаривать не любит, и
язык знает плохо. А что рассказывает про Азербайджан российское
телевидение - смотрите выше в моем замечании о стереотипном мышлении.

Поезд
остановился за Дербентом, и все пассажиры стали наспех заполнять
таможенные декларации, составленные очень витиевато. Чего стоят,
например, такие вопросы, указанные в ней: «отметьте, провозите ли вы
следующее: наркотические средства, взрывные устройства, боеприпасы»…

Думаю,
нужно быть не совсем здоровым, чтоб вносить такие пункты в декларацию,
но, быть может, - это психологическая уловка, и наркодилер невзначай
что-то отметит, и нарушитель будет схвачен доблестными таможенниками
после заполнения декларации - все возможно!

И вот из ночного
тумана возник мужественный силуэт, он стал собирать декларации, потом
обратился ко мне: «Встань-ка!» Этот силуэт стал рассматривать долго и
пытливо мою, как ни странно, бритую физиономию и фотографию в
загранпаспорте: «Похож, однако, - странно…»

Напоследок следовал
каверзный вопрос (учитесь, будущие контрабандисты и террористы: «Вы
родились 23 июля?» Таможенник и месяц, и дату специально назвал
неправильно - чтоб неумелый потенциальный горе-террорист, застигнутый
врасплох, ошибся, и был сразу же скручен… К счастью для меня, никто на
этот раз пойман не был, и, пройдя российскую таможню и получив заветные
штампики в загранпаспортах (отметки о прохождении таможни), мы поехали
дальше - к границе. Сама процедура осмотра, точнее, ее отсутствие
вызвала в моей голове грустные мысли, которые звучали и в СМИ - о
прозрачности южных российских рубежей.

Вот в таких вот мыслях
доехал я до границы, точнее, была ночь, и границу я бы не заметил, но
поезд остановили, и в вагон влезла толпа людей в камуфляже - началась
какая-то суета, стали слышны какие-то переговоры по рации на
азербайджанском языке (судя по всему) и по сотовому. Мой телефон
заблаговременно был подключен к международному роумингу.

Баку. Великолепие без прикрас

И
вот уже мы на Бакинском железнодорожном вокзале. Первое, что бросается в
глаза в предрассветных сумерках, - огромный, освещенный лучом
прожектора портрет Гейдара Алиева. Сам вокзал - грандиозное красивое
сооружение в монументальном классическом стиле - с колоннами.

Сойдя
с электрички, я пошел к метро - станции с непонятным для меня названием
«28 мая» (дата провозглашения независимости Азербайджана от царской
России в 1918 году).
Публика у станции метро сразу меня смутила -
интеллигентные мужчины в костюмах и галстуках, по-московски или питерски
- кому где ближе - модно и комфортно одетая молодежь (в Дагестане могут
одеться хиппово, просто могут нарядиться богато, но вот так, как в
Баку, одетых встретишь мало). Вот появился типичный молодой бакинец,
Марат, двадцатипятилетний работник некой культурной организации, к
которому, собственно говоря, я в гости и ехал. Мы отправились к нему
домой, а к полудню, отдохнув с дороги, вышли посмотреть город.

Первое, что бросилось в глаза, - потрясающе красивые эскалаторы в подземных переходах.
В
Махачкале, говорят, когда-то был один подземный переход, но что он из
себя представляет и где находится - судить не берусь. Скорее всего, его
больше нет.
Не хочу больше сравнивать Баку с Махачкалой - масштабы
разные, к тому же это столица богатой нефтью республики, поэтому буду
патриотом - по мере возможности.

Улицы в Баку - широкие
проспекты, с пальмами и красивыми фонтанами, с прозрачными пассажирскими
остановками, с ультрасовременными стеклянными небоскребами - это и не
Москва, но еще и не Дубаи.
Огромные торговые центры и магазины со
стеклянными лифтами, бутики - светский капиталистический город. Везде
чистота. Везде - на больших центральных проспектах - изображения Гейдара
Алиева. Но они как-то вписываются в радующую глаз красоту города.

Общественный
транспорт - микроавтобусы «мерседес» и большие автобусы туристического
типа (потомки «Икарусов»). Стоит проезд по городу всего 8 рублей (на
наши деньги!) Случайно наткнулись на офис правящей партии. Я даже не
запомнил, как она называется. Мне указал на него Марат, сам бы никогда
не заметил - скромное трехэтажное здание с небольшим по размеру
портретом Гейдара Алиева над входом.

Вход в музей старого города
стоит 2 маната (около 80 рублей). Мы осмотрели некие похожие на нашу
Дербентскую крепость укрепления: подземные бани, внутренние покои дворца
Ширван-шаха, Девичью башню.
Но подробно описывать все эти
туристические изюминки города нет смысла. По-существу, это обычное место
выуживания денег с туристов - на каждом шагу продаются дорогущие
буклеты и магниты с различной символикой Баку, плакаты и сувениры.

На вершине Девичьей башни - одни иностранцы. Все активно фотографировались.

Далее
мы отправились в знаменитый Музей ковров - около 20 залов с
великолепными шедеврами ковроткачества - правда, за фотографирование в
нем стали требовать немалую сумму. Я не заплатил, но сумел-таки сделать
пару снимков украдкой.
Музеи в городе в хорошем состоянии - Эрмитаж и ГИМ, конечно, покруче будут, но зачем все сравнивать?
В
одном здании с Музеем ковров располагался Музей независимости
Азербайджана. Здесь было много информации о событиях 1990-го года и
армяно-азербайджанской войне.

Вообще, за два дня в городе я не
раз сталкивался с отголосками той войны. Судить о ней не берусь, однако
читал свидетельства о чрезмерном применении силы советскими войсками в
Баку в январе 1990-го и о массовом бегстве армянского населения. С
другой стороны, фактом остается и то, что Карабах находится под
контролем Армении.

С последней граница, кстати говоря, закрыта на
замок - сплошная колючая проволока и минные поля - и периодически на
ней случаются перестрелки. Служба на этом участке азербайджанской
границы, как рассказал Марат, удел выходцев из самых бедных слоев
населения, а служат в азербайджанской армии полтора года. Новобранцы
побогаче охраняют границу с Россией, Турцией или Ираном. Там наверняка
некоторые из них становятся еще богаче…

Земляки

После
музея мы зашли в чайную, и тут Марат стал мне говорить, что все
великолепие Баку блекнет, стоит мне отъехать вглубь республики, что там
откроется взору картина не очень благовидная.
Быть может, поэтому в России больше миллиона азербайджанцев и еще больше приезжают на заработки.
Я
ответил, что и у нас в Дагестане жизнь не сахар, особенно в горных
районах. Ни газа, ни дорог, ни… Тут в наш разговор вмешался один мужчина
- он сидел за моей спиной.

Оказалось, дагестанец - бизнесмен. Он
сидел со своим другом за соседним столиком и внимательно слушал, что я
говорил. Его замечание сводилось к тому, что в Дагестане все не так
плохо. И в горах тоже неплохо, просто некоторые чиновники живут на
откатах от дезинформации о ситуации в республике. Любое небольшое
наводнение - в Москву уже сообщается о страшном разгуле стихии. Так и
живут эти товарищи-дезинформаторы на откатах. Обсуждать ситуацию в
Дагестане времени не было, и мы решили попрощаться с нашим неожиданным
собеседником. Мой щедрый земляк не позволил нам расплатиться.
Приятно все-таки встретить дагестанца, где бы ни произошла эта встреча.

Гуляя по городу, зашли в книжный магазин - книги на русском в Баку дорогие.
Купил карту города - там надписи на английском и турецком. Русскоязычной карты в магазине не оказалось…

Баку. Деловой и культурный

Баку
- это, прежде всего, деловой город. Везде офисы банков, нефтяных и
строительных компаний, крутые отели - Азербайджан стремительно
становится туристическим центром.

Выделяются и прекрасные здания
кукольного театра, Академии наук Азербайджана и других научных и
культурных («бюджетных») учреждений, в фасадном великолепии они не
уступают офисам. По телевизору слышал, что в одном из бакинских театров
играет актер, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Он единственный в
мире исполнитель роли шекспировского короля Лира в том возрасте, в каком
он описан в пьесе, - 83 года. К сожалению, в мои планы посещение
бакинских театров не входило, а то бы я непременно отправился на этот
спектакль - посмотреть на этого старца.

И вот мы сели в тенечке
возле позолоченного фонтана на площади у памятника Гейдару Алиеву
(памятник Ленина в Баку демонтировали), и я стал читать местную
русскоязычную газету. Их в Баку выходит несколько - есть пророссийские,
есть и антироссийские. Читал я, как ни странно, антироссийскую газету
«Зеркало». О содержании - дабы мой текст не был съеден цензурой -
говорить подробно не буду. На главной странице заголовок был смешной:
«Режим Путина - Медведева - агония!» - и все остальное в таком же духе,
примерно также писала газета «Правда» о «загнивающем Западе» лет 25
назад. Сплошь восхваление Саакашвили и ругань Кремля - в сравнении с
этой азербайджанской газетой «Новая газета» вместе с «Эхо Москвы» -
просто официозные великодержавные пророссийские СМИ. Можно даже добавить
- пропутинские!

Читал и более-менее объективную газету, в ней
смутило интервью некого азербайджанского спортсмена: он радовался своей
победе в Ереване - что победил «во вражеской стране». Так и было
написано.

«Бакинская мася»

После чтения
мы встретились со знакомой Марата (замечу, имя его я слегка
подкорректировал, чтоб до него не добрались патриоты Азербайджана) -
эпатажной модной девушкой. Таких называют «бакинскими масями». Она знает
несколько иностранных языков, работает в престижной компании, очень
много получает и любит гулять со своей собачкой (породу я не запомнил).

Она
повела нас на набережную Баку - Нефтяной проспект. Там мы погуляли
вчетвером по красивой дамбе. Увидел родное Каспийское море (замечу, в
Баку возле него слегка пахнет нефтью).

С такой девушкой общаться
было тяжеловато - мое приглашение посетить Махачкалу и Дагестан она
восприняла как шутку. Она неоднократно бывала в Италии, Турции и т. д. и
ехать в неспокойную российскую провинцию в ее планы не входило. Вдруг
ей позвонила ее подружка - «Масю» звали на какую-то вечеринку. Так и не
досказав нам в своем переложении историю девушки, заключенной в Девичью
башню, она убежала. «Хороша Мася, да не наша» - или просто nice girl -
я, признаюсь, был в шаге, чтоб потерять от нее голову…

Мы с
Маратом по той же набережной дошли до здания парламента Азербайджана -
ни ограды, ни обилия людей в камуфляже, масках, с автоматами и
бронежилетах мы не заметили. Лишь одна полицейская машина у входа и
полицейские в синих рубашках.

Дошли мы и до администрации
президента Азербайджана - опять же: никаких заборов, обычное здание,
один полицейский стоит рядом и машет рукой - фотографировать запрещено, и
только.

Баку. Аллея шахидов

Садимся на фуникулер и поднимаемся в Нагорный парк.
Нагорный
парк - это, если выражаться политкорректно, грандиозный мемориал разным
участникам бурных исторических процессов, происходивших в Азербайджане в
разные периоды истории.
Первое, что я увидел наверху, - большое
кладбище павшим в армяно-азербайджанской войне восьмидесятых-девяностых,
чуть поодаль - могилы погибших в бакинских событиях 1990 года.

Далее
- и это меня удивило - увидел мусульманские надгробия турецких солдат,
погибших здесь, защищая Азербайджан от войск Антанты в период Первой
мировой и гражданской. Тогда - после революции в Петрограде - была
сформирована Кавказская исламская армия, состоявшая из турецких
регулярных частей и азербайджанских новобранцев.

Рядом мемориал английским солдатам, воевавшим тогда в Азербайджане с турками.
Посмотрев
с панорамной площадки у Нагорного парка на вечерний Баку и здание Милли
Меджлиса - парламента Азербайджана - мы отправились к Марату. Конечно, я
бы еще остался немного, но у меня сели батарейки в фотоаппарате, а Баку
- это город-мечта для фотографа.

Ночью из открытого окна ветер
приносил в квартиру Марата запах нефти. За окном - а жил Марат в обычной
пятиэтажной бакинской «хрущевке» - доносились голоса сидящих во дворе
допоздна соседей. Двор этот, кстати говоря, как и у нас, в Махачкале,
был застроен и уплотнен по полной программе всякими магазинами, гаражами
и прочими непонятными постройками. Это понятно, ведь мой друг живет в
центре Баку, рядом с проспектом Гейдара Алиева.

Азербайджан для нас уже заграница…

На следующее утро Марат решил свозить меня на пригородный пляж Бильге, в 30-ти километрах от Баку.

Ехали
мы туда от конечной станции метро на маршрутке по прекрасной трассе, по
пути наблюдая фантастические виды - сотни нефтяных вышек Апшеронского
полуострова - богатство Азербайджана, они работали непрерывно. Также по
всему пути я видел красивые прозрачные остановки, красивые полицейские
машины - синие «фиаты». Ни в самом городе, ни на пригородной трассе -
нигде мы ни разу не попали в пробки.

Пригородный бесплатный пляж -
идеальная чистота, десятки зонтиков из веток, красивая деревянная
дамба, почти на пятьсот метров уходящая в море, и на ее конце - кафе,
большая парковка, а рядом - огромные новые корпуса кардиологического
санатория.
Видно, что тут государство серьезно развивает туризм и стремится привлечь отдыхающих.

Однако
полным диссонансом в этой идиллической картине был обычный жилой дом
метрах в пятистах от пляжа - осыпавшаяся штукатурка, куча сушащегося
белья. Марат объяснил, что это далекая окраина Баку, и тут живут только
люди бедные, как в каком-нибудь непрестижном махачкалинском поселке.

Социальный
контраст есть - если в центре встречаются сплошь иномарки, то на
окраинах люди ездят на советских «шестерках», а вот «лад-приор» и
«калин» практически не видно - азербайджанцы выбирают иномарки и к
ВАЗовским новинкам интереса не проявляют.

Вернувшись с пляжа,
снова стали гулять по городу. Российские поп-исполнители в Баку -
желанные гости, но цены на их концерты тут заоблачные - 2-3 тысячи на
наши рубли за билет на среднюю группу или исполнителя из числа бывших
питомцев «Фабрики звезд». Более именитые еще больше загребают.

Азербайджан
- подчеркнуто светское государство. Азербайджано-турецкие и
азербайджано-американские отношения развиваются гораздо интенсивнее,
чем, к примеру, сотрудничество с Ираном. В Баку встречаются, конечно,
девушки, одетые в мусульманскую одежду, и ребята - но в общей массе
молодежи их процент невелик.

В то же время в Азербайджане нет видимых следов межконфессиональной напряженности.
Влияние
России и тем более Дагестана визуально сводится к нулю, хотя российские
рубли тут весьма желанны и все знают их курс обмена.

Драматическое возвращение домой. Без эпилога

Опустим остальные мои прогулки по Баку. Вот настало время прощания с Маратом.
Прощались
мы на Бакинском автовокзале - новом огромном транспортном узле,
совмещенном с торговым центром - к слову сказать, одежда в Баку стоит
очень дешево, и притом качественная одежда.
Я поблагодарил Марата за
гостеприимство и в который уже раз повторил желание видеть его в
Дагестане в качестве гостя, на что он ответил в очередной раз уклончиво:
«Не обещаю, но все равно благодарю».
Я сел в маршрутку до границы с Россией. Дорога домой оказалась драматичной.

Маршрутка
на Яламы-границу приехала около девяти вечера. В дороге практически не
удалось посмотреть ничего: шофер попался «Шумахер» - гнал вовсю.

На
границе я зашел в КПП - там меня встретил некий служитель закона - до
сих пор не пойму таможенник это был или кто - и попросил 100 рублей. Я
смутился. Тогда он попросил показать оставшуюся на руках азербайджанскую
наличность - ее он мне обменял в итоге по очень выгодному для себя,
естественно, курсу. Никаких деклараций при этом, конечно не заполнял. То
есть я спокойно мог пронести через границу килограмм чего-нибудь
запрещенного - никто мою сумку не смотрел.

Пограничный пост
представлял собой огромное скопление автотранспорта: десятки КамАзов,
автобусов и легковушек, работающие двигатели - дышать было нечем.

Потом,
в почти полной темноте, я шел пешком по мосту через Самур. Тут меня
встретили российские пограничники - привет, земля! Они объяснили, что я
вышел не у того перехода - пеший переход был ниже по реке, и мне
пришлось сесть в проезжавшую границу машину с дагестанцами. Один из них,
правда, уговаривал взять какую-то сумку со своим грузом, потому что я
был с легкой сумкой, - я отказался.

На российской стороне на
таможне начался сумасшедший дождь - потом СМИ будут вещать об очередном
стихийном бедствии и потоплении Дербента и т. д. Никакого осмотра не
было, только снова глупый вопрос на засыпку: «Вы родились в...» - и был
назван год неправильно. Я ответил: «Нет, вы ошибаетесь», - и назвал год
своего рождения. Дождь превратился в ураган, ничего не оставалось, как
ловить таксиста. Он довез меня до Дербента вместе с азербайджанцем
Аликом.

В Дербенте, выйдя из машины, я чуть не утонул в мутной
жиже - шел сильный ливень, в городе вырубилось электричество и сотовая
связь. Помог Алик - пассажир такси, с которым я ехал (он снимал комнату в
Дербенте и работал там же на стройке) - пригласил меня к себе
переночевать.
Отказываться, когда стоишь по колено в холодной воде, было бы не умно.

У
Алика переночевал без проблем. Я спросил его, почему он едет работать в
Дагестан, когда в Баку такое великолепие. Он не ответил прямо - стал
говорить, что просто там дорого жить, а в Дагестане ему уже привычнее.

Утром Алик проводил меня до автостанции.

Так закончилось мое путешествие. Уверен - не последнее...

источник